食在日本，这里有一份福冈美食攻略，吃货们请签收

东京萌萌

福冈是日本最西边的百万人口大都市，同时也是距离我国及韩国最近的大城市，也是日本最主要的贸易口岸，再加上九州是日本高档农产品生产重地，所有这些因素共同把福冈变成了一个美食大本营。在福冈想吃到一顿惊艳的饭菜，就像是在日本找到一家711一样简单。

在网上搜索福冈的美食，十有八九先搜出来有人提到福冈的“屋台”，也就是路边摊，这些昼伏夜出的推车料理堪称福冈美食的名片。人们拥围坐在一起，厨师在堆积如山的食材中肆意发挥自己的想象，吸引人们赶过来品尝美食，除非你早早地等着屋台开业，否则排队一小时是常有的事。

对于屋台的食物我觉得不可不说，但又不想多说，对我来说，屋台还是单纯当作福冈“名片”比较好一些，至于味道其实大多一般，旅游书在这方面的介绍往往言过其实。我之所以摒弃了福冈似乎最出名的屋台，是因为在这座城市里既便宜，又好吃的食物实在很多，拉面就是个很好的例子。

一兰拉面最大的特点就是店内的独特服务方式，全程看不到服务员的真容。
探尝“福冈第一”拉面
福冈市中心分为“博多”和“天神”两个区域，博多诞生了闻名全日本的“博多拉面”，更是产生了“一风堂”、“一兰”这种火到了国外的超级品牌，作为日本最便宜的食物，拉面倒成为了日本餐饮的代表物之一。

福冈有数不清的博多风味拉面店，其中经常会被人推荐的大概有10几家，但所有这些店里最广受欢迎的依然是一兰。当你排不上屋台的漫漫长队时，不如到一兰总本店看看，这在东京大阪都经常排队的连锁店总店，在这里却往往不用排队。

一兰的总店在川端主干道旁，挂满一兰灯笼的“拉面大厦”特别好找。这家店最大的特点是有两个截然不同的用餐区域，到二楼就会看到印象里熟悉的一兰风格，而一楼则是一兰唯一一家可以大家围坐着吃。

一兰对我来说太过熟悉，没有什么惊喜，但品质是绝对没得挑剔，不过“博多拉面”其实在全日本拉面名头里只能排第二，第一名当然永远都属于“豚骨拉面”的发源地久留米，这座城市虽然就在福冈南边不远，但感觉福冈人比较以博多拉面为自豪，所以“久留米拉面”并不太常见，我们也是费了好些劲才找到一家著名的久留米拉面连锁店“大炮”。

一兰拉面可以在门口的自动售票机上点菜

一兰总店模拟了福冈的屋台场景，只此一家。
久留米拉面是全日本口味最重的“豚骨拉面”，大炮毫无疑问贯彻了这一特点，这里的汤头是1954年创业时一直续到今天的老汤，除了表面的一层清澈油花之外，感觉夹起一筷子来往下滴的面汤都有些黏稠的感觉。这种浓厚并不仅仅是视觉上的，凑近闻闻有股淡淡的猪肉独有的味道，吃到嘴里却是一股浓浓的肉香，这股味道停留在口中久久不会散去，久留米拉面的特点就是油腻，这种油腻肉眼看得见。

这种浓厚让我想起国内的火锅店以及国内的一些日式拉面店，但人家这汤可不是用什么调味粉勾兑出来的，而是正经八百的猪骨熬制的纯天然制品。不过在这里点餐可要想清楚自己对骨汤和叉烧的接受能力，点叉烧超多的面吃到后来很有可能会有吃不动了的感觉，这也是因为汤头实在是过于浓厚了。
美食给你不一样的心情
说完两家拉面店之后，必须来点比拉面更吸引人的日本特色，其实在诸多日式餐厅类别里，我最喜欢的还是“海鲜酒场”，那是一种从晚餐时段营业到半夜的海鲜餐厅，对于名产各种海鲜的福冈来说这种店的品质自然不会差。我们毫不费力地在住所附近，也就是博多站附近找到多家很不错的海鲜酒场，例如让我吃得十分过瘾的“目利きの银次”这家店。

福冈的屋台俨然成为了当地的文化名片，排队的时间远超任何其他地方的路边摊。
粗犷鲜活的海鲜，有趣的店员，温馨但紧凑的就餐环境，以及有点小贵的价格是我总结海鲜酒场的四大特点，目利きの银次这家店全占了。其他不多说，单从食物角度来说无可挑剔，生鱼片拼盘虽然摆得不是那么细致，但片片鲜到极致，点餐后没过几分钟就上桌了。

我点了一份招牌的铁盒蒸贝类拼盘，这道菜用方形曲奇铁盒作为烹饪容器，各种肥美的贝类和味道特别浓郁并含盐量特别高的海藻浸泡在一起。用酒精炉焖煮一会儿以后，贝类渗透出来的汤汁越来越多，泡在里面的贝类也逐渐张开了壳，肉浸泡在汤汁中入味。

十五分钟之后打开盖子的一瞬间就有一股浓香，尽管这道菜并不好看，但原汁原味的感觉让人觉得好像是坐在海边吃野味一般，味道更是可口得让人难忘。这种做法称为“渔师料理法”，顾名思义就是渔船上渔夫们的快捷烹饪法。我们之后又点了一份煮小扇贝，这道菜同样用了海藻作为主要调味料，还加入了烧酒以及一大块黄油，味道比之前的贝类拼盘还要丰富浓郁，用来下酒简直极品。
海鲜酒场的生鱼片也绝对不会含糊，福冈海鲜自由追求。
入夜后，比海鲜酒场稍微斯文一点的自然就是“居酒屋”了，“海风土”是一家店员几乎都是外国人的居酒屋，菜单也特别国际化，尽管如此这里依然出售各种福冈特产食物，这种感觉似乎特别符合九州自古以来与国外诸多接触的特点。店内可以找到著名的“呼子乌贼”，这种专门生吃的乌贼让人觉得有些残忍，乌贼是活着被切成片的，乌贼头部依然会对触摸做出敏感的反应，而且呼子乌贼身上独有的荧光还会鲜活的闪动。

比起吃甜脆残忍的呼子乌贼，那些比较正常的鱼都是高水平呈现，我非常惊讶于有道菜是在秋刀鱼的肚子里填满辣的明太子和奶酪，这组合简直就是暴殄天物。相较之下烤青花鱼，烤和牛就平常了一些，但个人觉得这家店里由印度、中东人做出来的日本料理丝毫不输给日本厨师，想想作为全日本最早接触欧洲文化的地区，似乎并不让人意外。
说了拉面和海鲜，怎么能不说和牛呢？和牛是我到日本一定要品尝的食材，因为日本的牛肉毫无疑问是世界级食材。品尝高品质牛肉的最佳方法我始终坚持是烤着吃，因为只有最简单的方式才最能表现出和牛的味道。

或许没人能想到在福冈人们公认的“顶级烤肉店”居然有一家名叫“利花苑”的韩式烤肉店，这家店于1968年开业，可谓是福冈美食最集中的地段，能在此杀出一条血路成为名店必定自有一套。说到这家店的风格，让我不禁想到有关在日韩国黑社会的传言，店内的装潢说不上特别豪华，但有种莫名的冷静感。

三种极品牛肉的拼盘，无论哪个部位的肉都是雪花或霜，成色极为考究。店内采用的都是品质最上等的“九州产”黑毛和牛，但并没有具体说明是哪里的和牛，没能在这里吃九州出名的佐贺牛也算是一种小小的遗憾。尽管名头上欠缺了那么一点点，但这肉的味道可完全可以满足任何人对和牛的期望，要我说和牛这东西其实也没必要非要追求那种所谓的名气，品质甚高但低调于世间的并不少见。
肉食者的天堂
眼看着我这次福冈美食之旅渐入尾声，最后的一家餐厅我留给了一家在“博多站”内的大众餐厅，从店的名字上可以看出这家连锁店的本店在天神，因为它叫“鉄板焼天神ホルモン”。这是一家经常排起长队的铁板烧店，几乎是博多站内最火爆的一家餐厅，它的优势绝对不仅来源于价格，好吃才是它受欢迎的主因。

去的时候刚好赶上店铺开门，作为本日第一批用餐者没排队就吃上了，一入座发现眼前的铁板烧厨师像是韩国人，其实即便他是韩国人也没什么可奇怪的。曾经看过韩国的美食节目里，自豪的声称烤牛内脏是源自韩国传入日本的，尽管我觉得烤内脏不是什么值得夸耀的饮食文化，但看起来的确距离韩国远比日本其他地方更近的福冈更有可能接受来自韩国的饮食文化影响。
来这里吃饭的人有一半是韩国人，不约而同的点了烤内脏套餐，端上来的牛内脏处理得非常漂亮，但牛小肠里面的油脂着实厚实了点。当厨师把牛肠放到铁板上发出滋滋的声响，伴随着浓郁的烤肉香气充满了整个餐厅，当内脏熟得差不多了厨师将之切成小块，并浇上酱汁遮去腥味。烧烤海鲜看似简单，其实有一定的方法，如果不自信自己的手艺，店员很乐意服务。

尽管韩国人都赞不绝口，但我还是畏惧于那厚厚的脂肪层选择了牛肉套餐。颜色极为红艳的菲力牛排是店里最贵的肉，按理说这一份应该是150克左右，但看眼前的这块肉感觉应该不止于此。这家店的所有套餐配菜都是豆芽菜，和铁板烧牛排可谓是绝配。浸了酱汁的5分熟牛排切成丁，放到我们眼前铺好的锡纸上面，光是看那颜色和味道就会让喜爱吃牛肉的人欲罢不能。虽然这里的牛肉并没标注“黑毛和牛”，甚至没说自己是“和牛”，但肉质和味道绝对不差，吃到嘴里肉香四溢。

居酒屋的烤牛肉或许用材不会太华贵，但味道绝不会差。

即便是福冈车站里的铁板烧店，依然可以让食客感受到和牛的魅力。

利花苑对牛肉的挑选相当严格，当然花大价钱可以吃到最高品质的佐贺牛肉。

日本的餐饮文化毫无疑问是这个国家和民族最美好的一部分，普遍的追求品质，与激烈的竞争使得日本很少有难吃的餐厅，对食材近乎偏执的遴选更是日本餐厅俘获人心的根本。关于食材，福冈可说是全日本最有自信的地方，再加上受外来文化的影响，使得福冈的味道拥有自己的特点，也成为了来九州旅行不可忽视的重要元素。